Сегодня мы публикуем долгожданную статью от коллеги Warrior'а о сборке модели Т-34/76 обр. 1942 г. Напомним, что именно этот танк стал темой Дуэли Мастеров в разряде моделей в этом году.
"..Обложившись, подобно скульптору или ювелиру, всевозможными инструментами, мы с интересом рассматриваем то, из чего мы будем делать нашу модель. В небольшой синей коробке лежат зеленые детали, из коих фирма UM предлагает нам собрать Т-34/76 образца 1942 года с командирской башенкой.." - Warrior.
Собираем модели вместе с Владимиром Григорьевым.
Т-34/76 обр. 1942 г. Часть I. Сборка
Инструменты и материалы
Обычно моделисты начинаются свои книги и статьи с описания используемых ими инструментов и материалов. Не буду исключением и я, начав этот цикл аналогичным образом. Но я не буду рассказывать сразу обо всем, я буду начинать описание каждого этапа создания модели только с тех инструментов и материалов, которые к этому этапу относятся.
Вот то, чем я пользуюсь, собирая модель.
Нож.
Главный инструмент на этапе сборки, - это, безусловно, модельный нож. Во многом от того, насколько он качественен, зависит итоговый результат Ваших трудов, ведь модельный нож – мастер на все руки. Им можно отрезать детали от литников (экономя на кусачках-бокорезах), зачищать облой (особенно на мелких деталях), удалять излишки клея и шпаклевки, подрезать и подправлять пластик и т.д.
Качество ножа определяется двумя вещами: лезвием и способом его крепления. Лезвие должно быть острым, тонким и прочным, а крепление должно надежно его фиксировать. В продаже есть немало специализированных ножей, Вам следует брать тот, в котором лезвие фиксируется металлической цангой. Такие ножи недешевы, но оптимальны для нашей работы. Кроме того, возможность менять лезвия расширяет сферу их использования. А вот ножи с пластмассовыми цангами и канцелярские ножи, не важно из магазинов канцтоваров они, либо те, что фирма «Звезда» выпускает под названием «нож для моделизма», отправляются в мусорное ведро.
Если в Вашей семье есть врачи, либо где-то поблизости находится магазин медицинской техники, то можно обзавестись хирургическим скальпелем. Лезвие скальпеля по своим прочностным и режущим характеристикам как минимум не уступает лезвию дорогого специализированного ножа, а крепление лезвия к рукоятке весьма надежно. Ваш покорный слуга, к примеру, уже больше года пользуется скальпелем и весьма им доволен.
Минидрель.
Это устройство совсем не обязательно покупать, если Вы собираете исключительно «изкоробочные» модели. Но стоит Вам захотеть заняться деталировкой, как сразу у Вас возникнет необходимость приобрести минидрель. Самое очевидное ее применение – высверлить ствол. Еще можно рассверлить выхлопные патрубки, аккуратно проделать отверстия в колесах, либо корпусе и башне, имитировать текстуру литой брони, удалить путем шлифовки какие-то детали в труднодоступных местах и т.д. Конечно, если Вам жалко денег, то можно обойтись и набором сверл, орудуя ими вручную. Но дрель позволяет сделать все вышеописанные операции гораздо быстрее. Вот я, когда собирал всем Вам известную модель Pz.III Ausf.F, должен был высверлить отверстия в колесах. Мне предстояло обработать 32 колеса, отлитых из весьма дубового пластика. Сколько бы у меня заняло это времени, сверли я вручную? А так я справился меньше, чем за час. Словом, дрель в арсенале моделиста – вещь весьма нужная.
Тем более что и стоит она не очень дорого. Я свою дрель приобрел год назад в не самом дешевом магазине «Клуб ТМ» всего за 1200 рублей, причем в комплект поставки входили многочисленные сверла на все случаи жизни. И после года весьма интенсивного использования я могу сказать, что этим инструментом я доволен. Единственное «НО» - это то, что бюджетные модели минидрелей работают на очень высоких оборотах. Чтобы сверло не оплавило пластик, обороты нужно уменьшить, подключив дрель через реостат.
Мат.
Мат – это не шахматный термин и не синоним понятия «ненормативная лексика». Это – специальная подставка (я ее в кругу семьи называю ковриком) то ли из очень плотной резины, то ли из очень гибкого пластика. Свойства этого материала таковы, что всевозможные порезы и проколы постепенно затягиваются, т.е. поверхность мата остается более-менее ровной после нескольких месяцев работы на нем. А главное – мат защищает стол от этих самых порезов, сколов, следов краски и растворителя и вообще от всевозможной химической гадости, которую мы используем в работе. Кроме того, нанесенная на поверхность мата линейка здорово облегчает процесс центрирования различных деталей на стадии сборки. Так что постарайтесь купить мат, благо стоит он не очень дорого. Ну и работать на мате просто приятно. Гораздо приятнее, чем на газетке или на чем-то еще.
Надфили.
Без надфилей – как без рук. Это – второй после ножа необходимый инструмент для нашего хобби. Главное предназначение надфиля – аккуратно сточить материал, из которого делается модель. Например, удалить дефекты литья (облой и бортик) либо остатки литника со срезанных деталей, или придать той или иной детали правильную форму. Что касается дефектов литья, то небольшой облой с бортиком (особенно на мелких деталях) лучше удалять ножом, но не срезать, а стачивать, поставив лезвие перпендикулярно. А вот стачивать остатки литника лучше надфилем. Я использую в своей работе три типа надфилей – тонкий, средний и широкий. Последний выручает, когда приходится иметь дело с «дровами» от производителей вроде «Восточного Экспресса». А так большая часть работы делается тонким надфилем.
Надфили, при всей их незамысловатости, - немного капризный инструмент. Они постоянно забиваются ошметками того, что Вы только что обработали, и быстро утрачивают свои свойства. Поэтому их необходимо регулярно (после каждого прохода по материалу) чистить. Простое движение надфиля по ткани (по домашним штанам и футболке), и он снова готов к использованию. Когда он совсем забьется (особенно после работы по шпаклеванной поверхности), Вам придется его почистить при помощи швейной иголки.
Шкурка.
Надфиль, конечно, очень полезный инструмент, но и у него есть технический недостаток. Это – грубая обрабатывающая поверхность. Благодаря ней надфиль может быстро удалить лишний материал, но и из-за нее на модели могут остаться неприятные следы. И не думайте, что Вы их потом закроете краской. Не закроете, смею уверить, либо закроете, но только «залив» всю модель очень (!) толстым красящим слоем. Чтобы не испортить свою работу, Вам придется идеально отшлифовать поверхность, и здесь Вам понадобится шкурка. Шкурку лучше покупать специальную – она стоит недорого, и одного листа хватит надолго. Для шлифовки достаточно шкурки 1200-1500, для полировки – шкурки 2000. Шкуркой удобно пользоваться при помощи нехитрого инструмента, который я соорудил из палочки для суши.
Шпаклевка.
Еще одна архиполезная вещь. Основное предназначение этой субстанции – заделывать щели между склеенными деталями. Помимо этого, шпаклевку активно используют для восстановления поверхности деталей с утяжинами либо недоливами. При помощи шпаклевки можно восстановить тот или иной участок на модели, шпаклевку применяют для имитации грязи или литой брони. Словом, в умелых руках шпаклевка способна на многое.
В настоящее время в продаже есть несколько типов шпаклевки. Самыми популярными являются продукты от Revell и Tamia. Очень хороша зеленая шпаклевка от Squadron. Revell неплох, но немножко хрупок. Tamia, напротив, немного тягуча. В любом случае, перед нанесением шпаклевки, тюбик с ней необходимо помять пальцами. После нанесения субстанции ей нужно дать сутки на высыхание. Ускорить процесс высыхания можно, капнув в уже нанесенную шпаклевку «Супер-Клеем», правда, после этого ее будет труднее обработать.
Шпатель.
Где есть шпаклевка, там есть и инструмент, которым она наносится. Собственно, инструмент этот весьма нехитрый и может быть изготовлен самостоятельно, может быть приобретен в магазине, а может быть добыт в кабинете стоматолога. Ваш покорный слуга пользуется медицинским шпателем и весьма им доволен.
Пинцет.
Пинцет позволит Вам аккуратно приклеивать самые мелкие детали либо детали, располагающиеся в труднодоступных местах. В модельных магазинах продается немало различных пинцетов, и, если Вы захотите купить его именно там, то советую брать тот, что подороже. У дешевых пинцетов сталь плохо закалена, и, как следствие, их «хватающие» свойства не очень высоки. Если же Вы хотите сэкономить, то купите обычный медицинский пинцет – он Вас не подведет.
Бритва.
Бритва в стендовом моделизме используется нечасто – обычно вся «резательная» работа производится ножом, острота лезвия которого не уступает бритвенному. Но вот толщина лезвия модельного ножа порой оказывается чрезмерной, и тогда сверхтонкая бритва помогает проделать работу. Бритва хороша еще и тем, что очень доступна и стоит недорого. А если Вы сделаете на бритве зазубрины, то получите отличную модельную пилку.
Пилка.
Пилка Вам понадобится в нескольких ситуациях, например, когда необходимо предельно аккуратно отделить сверхтонкую деталь от литника без риска ее сломать, либо когда нужно просто отпилить большой кусок материала, например, срезать топорные крылья от модели какого-нибудь «Восточного Экспресса» или Attack. Без пилки не обойтись при сборке моделей из смолы – этот материал слишком хрупок, чтобы отделять детали от литника при помощи ножа.
Для грубых работ подойдет специализированная модельная пилка; если надумаете ее покупать, то берите ту, у которой самое тонкое лезвие. А для тонких работ подойдет самодельная пилка из лезвия бритвы.
Клей модельный.
Субстанция, без которой ничего бы не было. Как человек не может обходиться без воды, так и модель не может быть собрана без клея. Иначе это будет уже не модель, а игрушка или конструктор. Выбор клея – выбор сугубо индивидуальный. Что клей Revell, что клей «Звезда» - результат один и тот же. А вот тара – нет. Revell заливает свой клей в удобные тюбики с иголкой-дозатором. За один такой тюбик не жалко отдать сто рублей. Потом, когда фирменный клей закончиться, мы купим за 30 рублей банку клея «Звезда» и перельем его внутрь тюбика.
Клей «Супер-момент».
К сожалению, модельный клей не «берет» смолу. А ведь благодаря «гаражной индустрии», мелким фирмам и фирмочкам, которые без устали снабжают рынок своей продукцией, мы можем собрать практически все то, что и не мечтали увидеть в пластике в обозримом будущем. И это не говоря уже о многочисленных интересных фигурках, конверсионных наборах и т.д. В общем, смола – это очень хорошо. И пусть деталей у модели из смолы меньше, чем у пластиковой (при том не в ущерб детализации), собирать их все равно нужно. «Супер-момент», неважно, жидкий или гель отлично справится с этой задачей. Помимо смолы, моделисту приходится иметь дело с фототравленными деталями, с фольгой, металлом и иными материалами, которые не «дружат» с модельным клеем, так что работа для «Супер-момента» найдется всегда.
Листовой пластик.
Листы пластика различной толщины Вам обязательно понадобятся, когда Вы захотите доработать свою модель. Это может быть желание исправить косяки в историчности, коими в большей или меньшей степени изобилует продукция любого производителя. Это может быть желание придать ряду деталей масштабную толщину, заменив их на самодельные. Это может быть и желание просто добавить какие-то недостающие детали типа экранов, ящиков и т.д., либо кардинально переделать/сделать заново модификацию какой-либо машины. Во всех этих случаях Вас выручит коллекция листового пластика. Пластик можно добыть множеством способов: купить в модельном магазине листы определенной толщины за совсем небольшие деньги, пустить в дело транспортные и телефонные карточки, собирать крышки от лапши «Доширак» - словом, подобрать себе пластик на все случаи жизни, при этом стараясь, чтобы толщина листов в Вашей коллекции была различной: от 1 миллиметра до сверхтонких.
Проволока.
Еще одна вещь, необходимая при доработке моделей. При помощи проволоки отлично имитируются всевозможные ручки на люках, поручни для десанта, ограждения фар и т.д. Скрученные вместе несколько проволочек послужат реалистичным буксирным тросом, а сверхтонкая проволочка из кабеля для ЛВС – антенной. Сплющенная проволока позволит Вам сымитировать ремни, либо рукояти топливных баков. В общем, материал очень доступный, дешевый и, главное, в умелых руках способный резко улучшить зрелищность модели.
Фольга.
Еще одним таким материалом является фольга. Вот Вы как думаете – будут ли выглядеть одинаково крашеный пластик и крашеный металл? Не будет. Крашеный металл выглядит гораздо натуральнее крашеного пластика. Использование фольги поднимает уровень модели сразу на ступеньку вверх. Фольга широко применяется при изготовлении крыльев, экранов, либо дополнительного бронирования. Фольга хороша тем, что ее можно легко помять, порвать, продырявить и т.д., чего нельзя сделать с пластиком. И главное, сколь это будет эффектно и реалистично смотреться! Фольга бывает разная – пищевая, сантехническая, из конфет и шоколадок. Медная и алюминиевая. Я советую Вам попробовать все виды для тех или иных работ и уже самим определить, в каких ситуациях какую фольгу Вы будете использовать. Я применяю сантехническую алюминиевую фольгу для изготовления крыльев и пищевую фольгу для изготовления ремней и прочей мелочевки.
Помимо вышеуказанных инструментов и материалов, на разных этапах сборки и в различных ситуациях Вам пригодятся и всевозможные зажимы, и бухгалтерские резинки, и плоскогубцы, и кусачки-бокорезы, и маскировочная лента, и линейка, и много чего еще. Повнимательнее присматривайтесь к окружающим Вас предметам – кто знает, может быть Вам удастся их как-то использовать в своей работе. Помните – хорошо подобранные и качественные инструменты способны превратить процесс сборки хорошей модели в настоящее удовольствие и сделать процесс сборки «дров» более-менее терпимым.
Собираем модель
Обложившись, подобно скульптору или ювелиру, всевозможными инструментами, мы с интересом рассматриваем то, из чего мы будем делать нашу модель. В небольшой синей коробке лежат зеленые детали, из коих фирма UM предлагает нам собрать Т-34/76 образца 1942 года с командирской башенкой. О своих впечатления от продукции UM вообще и от их «тридцатьчетверок» в частности я уже писал в китографии (http://www.fieldofbattle.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=432) к конкурсу, поэтому повторяться не буду и кратко скажу, что их модели хороши по соотношению «цена-качество». Но это не значит, что их не нужно дорабатывать – еще как нужно. И вот здесь я в первый раз задумался.
Условно доработки можно поделить на две категории: коррекция историчности (приведение линейных размеров модели в соответствие с таковыми у уменьшенного в 72 раза прототипа, наличие деталей и правильность их расположения и т.д.) и деталировка (это попытки обойти неизбежные технологические ограничения, возникающие при литье из пластика или смолы, например, замена топорных, немасштабных деталей либо добавление деталей, которые не были или не могли быть пролиты). Я – небольшой знаток Т-34, кроме того, не имею опыта серьезных переделок моделей, да еще и не имею времени и желания копаться в отсканированных криворукими пиратами книжках на предмет сравнения модели с чертежами и фотографиями. Словом, тотальное исправление ошибок UM в историчности (а таковых, судя по отзывам более сведущих в предмете коллег, более чем достаточно), в мои планы не входило. Но это, впрочем, не исключало коррекции явных ляпов. А вот над деталировкой я задумался. Что может добавить модели зрелищности, и при этом было бы мне «по зубам»? Я сразу определил уязвимые места UMовского танка – это крылья и поручни. Неважно смотрелись и решетки МТО, но до них я еще не «дорос». Рукояти топливных баков выглядели примитивно, но это – не самые заметные детали модели и не самые легкие по исполнению, так что их я оставил «на потом». Ужасно выглядел и трос. Ствол пушки оказался овальным в сечении (и не только у меня, кстати). Из ЗИПа имелась только пила. В общем, фронт работ был определен. Теперь встал вопрос, какими средствами это все исправлять.
Первое, что приходит в голову – воспользоваться фототравлением. Но, к сожалению, для Т-34/76 от UM никто «травленки» не производит (универсальные наборы гусениц и дополнительного бронирования не в счет). А отличные наборы Eduard для Т-34/76 от Dragon и Part для Т-34/76 от «Восточного Экспресса» (!) мне по ряду объективных причин не подошли. Так что с крыльями, поручнями и рукоятями топливных баков мне придется разбираться самому. Впрочем, я не сильно огорчился – положительный опыт такой «ручной работы» у меня уже был. С тросом дело оказалось чуть сложнее – я ранее сам никогда тросы не плел, хотя в теории досконально знал, как это делать. Можно было бы купить отличные тросы от Eureka XXL, но я принял во внимание следующее: во-первых, в наших краях их не купить, во-вторых, заказ через Интернет или известных в узком кругу людей займет много времени, в-третьих, до окончания приема работ оставалось два с половиной месяца. Так что, приходилось рисковать и делать трос самому. Ну, риск – это сильно сказано – в моих запасах имелся кусок троса от Т-34 Dragon… Еще в припасенной заначке от Dragon обнаружились бревно, ящик и скатка. Я брезгливо посмотрел на пластмассовую скатку и отложил ее в сторону – из бумаги сделаю в сто раз лучше. А вот как сделать геометрически правильный ствол… Настоящие герои всегда идут в обход. Еще один экскурс в заначку, и проблема решена. Точеный металлический ствол от Modelpoint - то, что нужно. Конечно, Modelpoint – не Aber и даже не CMK, но зато свободно продается в Москве и стоит в два раза дешевле.
Сборку я по традиции начал с ванны корпуса. После небольшой подгонки оба борта более-менее ровно состыковались с днищем. Я дал клею высохнуть сутки (и Вам того советую, когда речь идет о сборке таких важных узлов модели, как днище, гусеницы, стыковка верхней и нижней половин корпуса и боковых половин башни и т.д.). И не напрасно – сразу же обнаружилась ошибка производителя, устранение которой потребовало усердной работы надфилем и подгонки по месту. Этим косяком была носовая балка (деталь №48С), которая должна была быть не острой, а скругленной. Скругленная балка гордо красовалась на том 
же литнике прямо по соседству, так что я аккуратно ее вклеил, сказав спасибо UM за щедрость. Собственно, основные сборочные работы по нижней половине корпуса были закончены. Осталось лишь исправить технический брак – утяжины на картерах бортовых передач (детали №№76В, 77В). Я их зашпаклевал и потом придал им нужную форму при помощи надфиля и шкурки.
Простоя в нашем деле быть не должно – нужно трудиться, пока есть вдохновение и, самое главное, время. Ну, вдохновение в хобби будет всегда, а вот со временем, увы… не всегда. Поэтому, пока ванна корпуса сохла после сборки, пока сохла шпаклевка на картерах бортовых передач, я занялся верхней половиной корпуса, а точнее – крыльями. Я приклеил оригинальные крылья (детали №№60В, 61В), подождал пару суток, и после этого нещадно спилил собственно ту часть пластика, которая эти самые крылья и изображала. Щели между корпусом и тем, что осталось от крыльев, я заделал шпаклевкой, и потом аккуратно все зашлифовал. 
С первого раза получилось не очень (особенно на лобовом листе), и мне потом пришлось еще раз повторять эту процедуру. Но, в конце концов, я добился приемлемого результата и снова вернулся к ванне корпуса.
Настал первый ключевой момент всего проекта: сборка ходовой. Вот Вы как думаете – на что у модели прежде всего обращают внимание? На башню? Возможно. На камуфляж? Несомненно. На фигурки экипажа? Вероятно. Ладно, поставим вопрос так – на что у модели прежде всего обращают внимание судьи на различных конкурсах? Ответ, как легко догадаться, - на ходовую часть вообще и на то, как собраны гусеницы, в частности. При всей кажущейся простоте, эти задачи отнюдь не обещают Вам легкой прогулки. Первая проблема – выровнять колеса друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вторая проблема – аккуратно подогнать траки, так склеить их, чтобы они смотрелись единым целым, а не мозаикой или конструктором «Лего». Причем определять, смотрятся они единым целым или нет, придется визуально-интуитивным методом, что дополнительно усложняет нашу работу. Ну да ладно, хватит уже «страшилок», приступим к сборке.
За что я люблю UM, так это за то, что хоть эта компания и делает откровенно бюджетные модели, но при этом старается (иногда) применять в них какие-то нетривиальные технологические решения. Говоря о нашей «тридцатьчетверке», одним из таких решений стали резиновые бандажи. А что, весьма удобно – натянул резину, и красить не надо. Ну, насчет окраски я бы не был бы столь оптимистичен, но для тех, кто собирает модели на «скорость», а не на «качество», это решение, безусловно, сэкономит немало времени. Вот только противный бортик по линии пресс-формы все равно придется удалять. Как ни странно, это совсем просто сделать, только сначала наденьте бандажи на диски.
Следующая задача будет чуть сложней – нужно ровно приклеить колеса. Я решил их клеить все сразу, а потом, пока клей окончательно не высох, выровнять в вертикальной плоскости, поставив модель на ровную поверхность и прижав небольшим грузом весом грамм в сто. Чтобы выровнять колеса в горизонтальной плоскости, я воспользовался обычной линейкой (метод Алекса Кларка).
Одним из достоинств, причем коммерчески оправданных достоинств, моделей UM являются пластиковые гусеницы. Сколь упорно технологически куда как более продвинутый Dragon кладет в свои коробки убогие резиновые гусеницы, столь же упорно украинский производитель снабжает свои танки пластиковыми траками. Неважно, хороши модели UM или нет, их все равно купят ради этих траков. Вон сколько критических стрел (если не сказать чего похуже) было выпущено в UMовские «Шерманы», и ничего, сообщество активно их покупает ради гусениц, чтобы поставить последние на «Шерманы» от Dragon. С Т-34 та же история. А производителю все равно, ради чего купили его модель, главное, что купили. Ну да ладно, это мы отвлеклись. Берем литник с траками, отделяем их все и зачищаем. Пластик UM не такой дубовый, как у «Восточного Экспресса», поэтому сымитировать провис будет полегче. Я начал сборку гусениц с низа, надеясь потом подогнать верх с уже готовым провисом. А вот и первая трудность – отдельные траки вышли чуть более толстыми, чем детали по несколько траков. Именно, что чуть, но здесь как раз тот случай, когда чуть-чуть не считается. Пришлось взять надфиль и уменьшить их толщину. Вроде все нормально. Теперь - провис. 
Я наметил места, где траки должны сгибаться, и согнул их при помощи миниплоскогубцев. Вышло, честно говоря, не очень выразительно, но я и не расстроился – для меня важнее было получить естественный вид всей гусеничной ленты, нежели эффектный вид отдельной ее части. Еще раз осмотрев модель, я, довольный результатом, вернулся обратно к крыльям. Вот уж что-что, а они у меня будут эффектными.
Собственно, изготовление крыльев из фольги – не самая сложная задача. От Вас потребуется лишь хорошо отработанный навык и изрядная доля терпения, и ничего более. Берем алюминиевую фольгу и вырезаем по линейке продолговатые кусочки по размерам оригинальных крыльев. После чего аккуратно подгибаем их с внешней стороны на полмиллиметра, придаем форму на законцовках при помощи ножа и линейки и приклеиваем «Супер-моментом». Главное – не оставляйте следов клея, а всякие помятости, рваные края и т.д., которые неизбежно получатся в процессе работы, лишь будут лить воду на Вашу мельницу, придавая крыльям более реалистичный вид. Изношенность крыльев также можно показать, обработав их надфилем и ножом и погнув там и здесь миниплоскогубцами.
Крылья мы приклеили, подождали немного – и теперь можно окончательно собрать корпус. После всей проделанной работы эта задача выглядит совсем несложной. Но будьте внимательны – часто между верхней и нижней половинками возникают щели, кроме того, нанесенный в обильных количествах клей норовит вырваться наружу.
Корпус выглядит основательно, но как-то сиротливо без деталировки. Сначала мы приклеим оригинальные детали – курсовой пулемет, люк механика-водителя, решетку МТО, держатель антенны, пилу, ящики и траки. После этого высверлим выхлопные патрубки и приклеим и их. Пока все это хозяйство сохнет, мы займемся теми деталями, которые будем дорабатывать.
Начнем с топливных баков. Я их полностью собрал, после чего срезал горловину и сточил то, что UM пытался выдать за рукояти. Новую горловину я сделал из кусочка тонкого круглого пластика, а вот рукояти были куда более сложным номером программы. Я их сделал из тонкой, предварительно сплющенной медной проволоки. Проволоке я придал нужную форму, используя миниплоскогубцы и пинцет. Получившиеся таким образом рукояти были приклеены к самим бакам, а баки – уже на модель.
Что касается поручней, то здесь задача была попроще. Мне нужно было наметить отверстия в корпусе (сам корпус танка я насквозь не высверливал, только чуть проковырял дырки шилом), согнуть тонкую проволоку (опять-таки при помощи миниплоскогубцев и пинцета) и приклеить поручни на место. Вот, собственно, и все. Как и в случае с крыльями, деформация поручней, которая неизбежно будет в процессе их подгонки, пойдет модели только на пользу.
Башня, башня… Самая зрелищная часть модели, еще бы, ведь на башне стоит то, что в первую привлекает внимание – вооружение. С вооружением мы уже определились – точеный ствол от Modelpoint ждет, когда его установят на место. Но до этого еще нужно хорошенько поработать ножом и надфилем.
Собственно, больших трудностей сборка башни не составит. Аккуратно стыкуем обе половинки и крышу, стараясь не допускать клеевых потеков (хороший способ их избежать – наносить клей изнутри шва). Добавим командирскую башенку, перископы, люк заряжающего и вентилятор. Маску также возьмем целиком «из коробки» за исключением детали №139С, которую заменим кусочком фольги аналогичного размера. И все, теперь можно монтировать ствол.
Теперь нам осталось сделать две вещи: изготовить поручни и прорезать пистолетные порты. С последними проблем нет никаких – вся операция займет пару минут. А с поручнями придется повозиться, но Ваша рука будет уже натренирована, так что и здесь Вы справитесь.
В общем и целом модель готова. Мы ее собрали (а это уже немалый плюс, у многих моделистов их проекты часто не выходят за этап сборки) и немного доработали, так что она выглядит более реалистично с точки зрения масштабности. Теперь нам остается добавить несколько факультативных деталей, которые сделают модель более живой, более жизненной. Я уже их называл – бревно, скатка, ящик и буксирный трос. У меня было два пути – добавить эти детали сейчас, либо после покраски. После некоторых размышлений я рассудил, что, будучи приклеенными сейчас, эти детали могут стеснить процесс окраски и везеринга. Как показали дальнейшие события, это решение стало ошибочным и едва не роковым для всего проекта. Но об этом позже.
